Sábado 16/12/2017. Actualizado 11:45h

  • this image alt

elconfidencialdigital.com elconfidencialdigital.com

La web de las personas informadas que desean estar más informadas

·Publicidad·

Vivir

La lista inglesa de ‘Restaurant’ entra en colisión con la francesa ‘Guía Michelín’: premia a más restaurantes españoles pero la polémica sigue servida

    • Facebook (Me gusta)
    • Tweetea!
    • Google Plus One
  • Compartir:

La lista de los cien mejores restaurantes del mundo publicada por la revista británica Restaurant ha dejado alegrías en España –Ferrán Adrià, Juan Mari Arzak- al tiempo que ha sembrado la polémica. No sólo por la exclusión del polémico Santi Santamaría.

La parte española del jurado está presidida por Rafael Anson, presidente de la Academia Española de Gastronomía y hombre, en el ámbito de la cocina nacional, que ejerce tanto poder como críticas cosecha. Con todo, la inclusión de cuatro restaurantes en el “top ten” de la lista –El Bulli, 1; Mugaritz, 4; El celler de Can Roca, 5; Arzak, 8-, aun cuando difícilmente se pueda calificar de novedosa, es una noticia que resalta la calidad reconocida internacionalmente al momento hostelero español y que, ante todo, repara parcialmente los estragos causados, año tras año, por la concesión de estrellas de la Guía Michelín, “biblia” del turismo internacional. El elenco español de la revista Restaurant se completa con el puesto 33 para Martín Berasategui, el 38 para Etxebarri y el 61 de El Poblet, de Quique Dacosta.

Según Carlos Maribona, “la influencia de esta lista en el mundo anglosajón va suponer un gran impulso de clientes para nuestros restaurantes”. En el ámbito de la alta restauración, susceptible de penurias económicas dados los estrechos márgenes, el dato es importante en tanto que la mayor parte de los “chefs estrella” obtienen la parte principal de sus ingresos de contratos publicitarios y no de sus negocios de restauración.

La clasificación de Restaurant entra en buena parte en colisión con las estrellas, tan polémicas, repartidas en España por la Guía Michelín. Críticos como Víctor de la Serna o José Carlos Capel han advertido durante años de la tendenciosidad de dicha guía, inclinada a premiar destinos poco turísticos y poco relevantes gastronómicamente –Alemania, norte de Europa-, además de Francia y Japón por su condición de grandes mercados, siempre en detrimento de España. Así, Restaurant no incluye en su clasificación a un restaurante como Arola Gastro, premiado con dos estrellas michelín en su estreno, en tanto que deja de reconocer a varios de los tres estrellas españoles: Sant Pau de Carme Ruscalleda, Can Fabes de Santi Santamaría y Akelarre de Pedro Subijana. Las repetidas declaraciones de Santi Santamaría en contra de la cocina molecular y sus supuestos riesgos para la salud han obrado, según la crítica, en contra del cocinero catalán.

Pese a la generosidad de Restaurant con España, la crítica tampoco cesa: se critica la distancia de puestos que hay, por ejemplo, entre Mugaritz y Berasategui, o que se tenga en mayor estima a un asador como Etxebarri que a un innovador como Quique Dacosta (El Poblet). Al tiempo, se reprocha a la guía el ser parcial hacia los establecimientos anglosajones en detrimento de los franceses, así como la llamativa ausencia de restaurantes iberoamericanos en un momento de auge de las cocinas peruana y mexicana. Asimismo ha sido sometido a crítica el proceso de votación, por la no comprobación de las condiciones de los integrantes, quienes supuestamente deben votar a los restaurantes en los que hayan estado a lo largo del último año y medio.

·Publicidad·
·Publicidad·
·Publicidad·
·Publicidad·
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
·Publicidad·
·Publicidad·
·Publicidad·